Прогулка по Сорренто

Естественно, что красота маленького приморского городка должна была привлекать в первую очередь художников, притом, конечно, пейзажистов. Так оно и было, и подтверждением сему Сильвестр Щедрин, заслуживший прозвания «русский Констебль», который, в отличие от Горького, пошел на все, чтобы остаться здесь навсегда. Получилось, умер.

А памятник ему поставили тоже братья по цеху – небезызвестный барон Клодт с Гальбергом, благо Клодту все равно по «лошадиным» делам в Неаполь нужно было: подарок царя Николая перед королевским дворцом устанавливать. В промежутке, в порядке «мицвы», и собрату по искусству порадел.

Как и в любом приличном городке, в Сорренто, конечно, есть музей. И в общем-то неплохой, во Дворце Кореале, на расстоянии десяти минут от центральной Пьяцца Тассо. И, как в любом маленьком провинциальном музее, в нем есть все: от греческих амфор до костюмов эпохи Наполеона, даже мраморный бюст одной русской княжны.

Конечно, висят и картины, мы ведь в Италии, господа, есть пара гобеленов, венецианские зеркала, мебель периода Бурбонов и китайский веер. Правда, один. Все очень мило и непосредственно. Вполне достаточно, чтобы с интересом переждать в музее дождь, который более получаса в Сорренто все равно не идет. Так что если дождь - сразу в музей. С лестничной площадки - великолепный вид на залив.

Если этот вид материализовать, сев на катер, то можно, плывя вдоль берега, доплыть до уж точно самого красивого в Европе побережья, где от обрывистых скал и небольших таинственных бухт, создающих великолепные виды, карабкаются вверх от моря удивительные приморские городки с поэтическими названиями в стиле Грина: Позитано и Амальфи. Сегодня эти места излюблены европейской и американской богемой, поэтому летом найти там комнату или апартамент и не мечтайте. Одно время там проводила лето Софи Лорен с мужем, бывал Феллини со своей Мазини, причаливал свой быстроходный катер молодой еще Челентано. Вот такая компания.

А цены, ну это особый вопрос. Цены – специфические. А когда-то, почти тысячу лет назад, маленький курортно-рыбацкий городок Амальфи был к тому же грозной морской республикой (XI в.), соперничавшей с Пизой да и с самой Серениссимой. От щедрот своих построили амальфийцы в ту пору красивейший храм, сохранившийся и сегодня в прекрасном, слава богу нереконструированном состоянии. А в соседнем Солерно, в главном соборе, в 954 г. были погребены останки Матфея Евангелиста.

Того самого, который самое пространное Евангелие «жизнеописаний Иисуса» составил. В Равелло - вилла Руфоло, последним знаменитым жильцом которой был творец сумрачной музыки Рихард Вагнер, до того как переехать в Венецию и там умереть.

А более ну никаких именитых, так, все больше простые дачники в виде нескольких пап да короля Карла Анжуйского. Ну еще иногда зайдет на своей яхте из Капри Альфред Мюнте да высадит на берег своего друга - Густава V, шведского короля, пойдут в маленький морской ресторанчик, что недалеко от пристани, посидят, поедят рыбку. И все, какие еще развлечения. Только море, да скалы, да кипарисы.

А серпантин от Сорренто до Амальфи – красивее трудно найти. А если с сумасшедшим итальянским таксером, то и вообще, как в последний путь. Особенно обожал его, между прочим, сын Горького – Максим, который гонял по нему в своей новой спортивной машине марки «Рено», приводя в исступление знаменитых пассажиров. Позже здесь неоднократно видели итальянскую «звезду» настоящих гонок – Караччоло, но тот был профессионал.